打鐵寮古道 & 白石山

打鐵寮古道 & 白石山

打鐵寮古道昔日是大溪三層地區通往復興的便道，登山口在慈湖紀念雕塑公園後方口。在內陸河域的大港口時代，古道扮演著大溪地區發展的開路前鋒角色；大溪古道中以這條古道最為特殊，主要原因是慈湖陵寢長期軍事管制，少有人行，經大溪鎮公所逐年修繕，現已非常完善。又據載，這條古道原名更興古道，因昔日古道入口附近曾有打鐵鋪，供給入山開採樟腦的腦丁所需的鐵器，而相傳打鐵寮即是由當時的大溪鎮鎮長所命名而來。

古道一路好走、生態豐富，竟然還能在路邊發現小烏龜，沒多久到達草嶺山。草嶺山，標高３348m，屬於溪洲山脈的一個小山，山頂設有一個三等三角點；隨後的路段上上下下，被暱稱為體能訓練路線，還有叉路下山可通大溪三層社區一帶：

廢棄崗哨前留影。此崗哨為戒嚴時期守衛慈湖的制高點，附近路段旁都架有鐵絲網：

崗哨旁下山即為打鐵寮古道的另一段，跟之前的叉路一樣可通三層地區；前行亦為打鐵寮古道，我們取此路往白石山。途中窺見後慈湖的身影，新月形的後慈湖發源於白石山上的小溪澗，原名「龍過脈埤」，戒嚴時期原為高度軍事管制區，但現已無軍事用途，而是提供了民眾另ㄧ個遊憩的後花園。步道隨著山勢下到溪邊，三個小朋友看到溪流就忍不住衝過去，我們也順便在此休息：

接下來的古道沿溪而行，溪中隨時可見小魚小蝦，直到渡過木橋後才變成迂迴而上的山路，一陣上坡後進入陡滑的巨石稜線區，而且左側還是懸崖，有點類似"皇帝殿"或"五寮尖"，行進時不可過於大意：

11點之後陸續抵達白石山。白石山，基本上是一巨大岩塊，上有白漆書寫「白石山」三個大字，無基點，此山名應是源起於岩塊在陽光照耀下呈現白色，遠觀猶如青山中耀眼的寶石，因而取名白石山。每年三、四月份盛開的金毛杜鵑，粉紅色的花朵會將山稜上粧扮的繽紛有緻：

拍完照後，大家拉繩垂降下岩稜，領隊"子雲姊"怕下午會下起雷雨，催促著大家到旁邊的空地用餐，雖說是午餐自理，"阿良"仍背了滷味等好料上來分享；其實跟大家出來久了，以前在山上視為美味的泡麵已經有點食不下嚥了：

空地一旁有塊心形的大石頭，有點像放大版的"石筍尖"皇帝椅，可惜常常積水過多，完全坐不下去：

12:00整裝下山。回程取道白石山岩稜的正下方，抬頭隨時可見高聳壯觀的岩壁，讓我們見證了遠古時代的造陸奇蹟。路上飄了點小雨，再次回到早上戲水處休息時，一位年輕人走向我們，手上還抓了一條青蛇跟我們打招呼，大家都跑過來湊熱鬧：

下午兩點多回到登山口，沒下雨，慈湖裡人聲鼎沸，還有水蜜桃特賣，大家把滿是泥巴的鞋子清一清，互相道別後上車離開。

更完整的遊記連結在此

（完～）

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內寮古道＆竹篙山O形走

內寮古道＆竹篙山O形走

最近在研究有哪些古道可以找時間去走走時，發現光是從外雙溪地區到擎天崗附近，就有超過5條的古道！其實在台灣，不只壯闊百岳，古道郊山也能讓山友樂此不疲！

今天走的內寮古道又名礁坑古道，位於陽明山國家公園平等里內寮地區，聯絡擎天崗與內寮，最早是先民往返金山、士林之間的道路，為魚路古道的南支線之一。因古道沿礁坑溪谷而行，因稱之為礁坑古道，而礁坑溪又名內寮溪，故古道又名內寮古道。

（以上節錄自Tony的自然人文旅記）

今日小O走的軌跡在Google Earth上的顯示如圖：

平菁街93巷路底是古道的入口。今天太陽雖大，還好古道樹木林立，在進入擎天崗大草原之前完全不用擔心日曬，只是非假日在山裡獨走，不免被蜘蛛網纏身，一路還有惱人的小飛蟲在耳邊相隨，導致無法好好享受古道之行。古道主線隨內寮溪而行，大部分路段平坦好走，一路上隨時可見先民留下來的屯墾的痕跡，行進過程中需數度過溪，中途還有指標標示可通往瑪礁古道：

步道上發現古老的堺柱，另一面寫著陽明山農場，不久後又遇見土地公，土地公正前方有個由藤蔓自然形成的特別拱門，古廟對聯寫著「白雪知公老、黃金賜福人」，為何是"白雪"而不是"白髮"？是筆誤還是以前外雙溪會下雪呢？，我今天有帶米酒，斟上一輪後再上路；不知不覺番婆厝到了！據說昔日曾有一男子定居於此，當地人稱呼其為「番婆」，此石厝即為番婆厝：

今天在古道上一直被小飛蟲干擾，趕都趕不走，導致我刻意加快在後半段的腳程，終於在進入擎天崗地區的大草原後擺脫惱人的飛蟲纏身。古道上路跡還算明顯，搭配GPS不太可能走錯，但在草原區就有點難度了，但今天跟著牛隻與牛糞的痕跡前進，沒有迷路，接上擎天崗石頭步道後轉往竹篙山方向，竹篙山位於七星山東南方，標高830m，具有錐狀火山的外形，又名內寮山或水井尾山，山頂的碉堡最為顯眼，碉堡旁立有一根草字拓印柱，山頂視野良好，左前方可見紗帽山與文化大學、右方則有七星山與擎天崗服務站：

欣賞完竹篙山的風景後繼續我的O形走，接下來的路，時而鑽入樹叢、時而步出草原，草原上空無一人、再搭配晴朗的天氣，頓時讓人感到心胸開闊（但要小心牛牛的遍地黃金^^），大草原路徑不明確，摸索前進找到竹篙山南峰。竹篙山南峰，標高714m，"北市地測精幹點196"位於照片右下方，四周是寬敞平坦的草地：

隨後進入樹林，慶幸天氣仍舊不錯，應該是不會有午後雷陣雨了。今天的內寮古道接竹篙山的小O走，總長約5.2公里，除了飛蟲一路纏身、蜘蛛網密布以外，一切都很棒！

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（完～）

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大、小粗坑古道O形走

大、小粗坑古道O形走

三天前帶著堯堯走大粗坑步道時下山時被惡犬嚇到（請見這一篇），今天來拜訪小粗坑古道時開心地見到了佔地頗為廣闊的小粗坑聚落遺跡，但半路因故又再次被嚇得魂飛魄散（詳見內文），想想這兩次的行程可真是豐富又刺激呀！

此次行程規劃由侯硐起登，途經小粗坑古道、九份、大粗坑古道、山腰古道後再接回侯硐，O形走在Google Earth上顯示如圖：

步道一開始為緩上，在進入古道旁的福德宮參拜不久之後，大量的聚落遺跡隨即陸續出現在眼前；三天前才剛到過大粗坑聚落，我對這邊保存更完整的小粗坑遺蹟更是驚喜萬分。小粗坑採礦始自1899年，距今已逾百年，聚落的歷史超過一個世紀；礦脈枯竭之後，人去樓空後，繁華亦成空，徒留小粗坑聚落遺址默默隱身於這片山林之中，對山空嘆（以上敘述取自Tony的自然人文旅記）：

粗坑為顏雲年發跡之處。日據時代，台灣五大家，板橋林家、霧峰林家、彰化辜家、高雄陳家、基隆顏家。基隆人顏雲年原為瑞芳警察署巡捕，日本據台，接管九份金礦，但不諳台人習性，無法有效管理礦區，遂將小粗坑礦區委託精通日語的顏雲年承辦開採。顏雲年銳力經營，逐漸步擴大事業規模，而成為九份平溪一帶的礦業巨子，成就顏家為台灣五大家族之一。

古道旁的小山國小與大粗坑那邊的大山國小一樣，都是侯硐國小早年在兩個聚落分別設立的分部，低年級在分校就地學習，中高年級再回到侯硐國小本部完成後續的課業：

從小山國小遠離古道前往粗坑口山，我很喜歡粗坑口山觀景台的視野，地上有顆"台陽63號基石"、正前方是員山子分洪道、左上方是瑞芳地區、右上方是北海岸，眼前又恰巧有北迴線列車通過；因為喜歡，所以不知不覺在這裡停留了一會兒：

回到小粗坑古道繼續探訪聚落，步道兩側的遺跡數量多且保留完整，一小段陡上後遇到一間山神廟，山神廟是日治時期的產物，日本政府原本禁止台人供奉傳統神明，但因礦區的特殊需求，在坑口附近可同時見到山神廟與土地公廟並存的特殊現象；我在參拜之後翻開桌上的筆記簿一看，原來簽滿了山友的名字，真有趣！（我也留下到此一遊的紀錄）

步道遇叉路陡上，鑽過一段比人還高的茂密草叢到達小粗坑山基點，基點刻著"台陽62"，此處地勢較高，可遠眺深澳地區、九份山城與基隆山，我從另一邊下山後才發現古道上還有另一個比較好走的叉路可以上來：

接上古道後續行，正享受著如同走在"悲情城市"的古道氛圍時，突然被一個東西嚇到魂飛魄散、大叫一聲往後退了好幾步，一條眼鏡蛇正採取警戒姿勢在不到五公尺的前方望著我！長這麼大了，第一次現場看到眼鏡蛇，昨天被惡犬兇、今天被毒蛇盯，沒事也會被嚇到有事…不過這隻保育爬蟲類體態飽滿，一幅營養很好的樣子，跟我對看一分鐘後才鑽進路旁的草叢：

待心情平復後繼續下山，基隆山、九份、無耳茶壺山不時在眼前出現，由頌德公園接上輕便路（頌德公園是1917年為歌頌"顏雲年"的功績而設立的），不久後進入九份山城。走在往往假日擁擠如西門町般的豎崎路，今天遊客三三兩兩，不少還是講日語的：

沿著豎崎路階梯一路往上到達盡頭的九份國小後取左，以前從未深入這些巷道，斷垣殘壁展示的是功夫寮，早年淘金客於此的落腳棲身，隨時等待機會加入採金的行列，有點像是現在的商務旅館；不久後走出九份，這才發現竟然沒去吃芋圓…

走一小段馬路，在欽賢國中旁接到金字碑通往九份人行觀光步道（這個名字怪怪的，金字碑離這裡很遠啊？），由炎熱無遮陰的石階步道通抵１０２線道旁的小金瓜露頭。最初發現九份的淘金客，是沿大、小粗坑溪的合流處往上尋找，終於發現藏在岩石內因風化作用而暴露出來的這顆小金瓜露頭而揭開了九份的黃金傳奇與宿命。小金瓜露頭因其形狀像南瓜（金瓜）而稱之，但因遭開採金礦而變形，現在看似河馬頭，所以現在有一首打油詩「昔日小金瓜露頭，今日變成河馬頭，在無言的山丘上，過著看海的日子。」訴說著其「日落黃金城」的命運。

（以上敘述取自台北旅遊網）

離開河馬頭之後又花了一點時間尋找大粗坑山基點，我依循GPS的畫面繞了半天只找到一座電塔，最後只好不甘願地離開：

走回102線道的途中，頭上的藍天白雲出現6隻老鷹翱翔，一起盤旋、一起離開，我開心的看到忘我：

回到102線道後，旁邊就是三天前來過的大粗坑觀光步道入口，順著水泥路下行沒多久就抵達天梯，三天前因雨趕著下山，沒好好觀賞大粗坑聚落，今天總算可以慢慢欣賞。這裡跟早上的小粗坑一樣，步道旁就能觀察到一些遺跡，只是規模較小，且大山國小似乎有用水泥整修過，看上去少了些古味，再加上牆上一堆缺乏公德心的遊客所留下的"大作"，懷古的感覺盡失：

離開聚落後轉進山腰古道，本想好好體驗一下這條當年大、小粗坑居民的聯絡道，但是今天天氣炙熱、一路昆蟲纏身，少人拜訪的步道讓我幾乎是在蠻荒的叢林中行進，直到金仔礦的遺跡後才逐漸轉好；路過的銀絲瀑布，灑落猶如閃亮潔白緞帶般的涓涓細流：

這段總長將近２公里的山腰古道最後會接上早上的小粗坑古道，整路基本上在靠近大粗坑聚落的這邊較原始蠻荒、路況較差；而靠近小粗坑聚落的這邊較多遺跡、落差稍大，但比較好走，不過因為是繞著山腰而行，一邊是陡崖、一邊是山壁，行走於其間還是必須小心。

順著小粗坑古道下山時剛過中午，稍感中暑，可能是剛剛走在悶熱蠻荒的山腰古道時有點小趕路造成身體不適（因為心裡希望趕快結束）；平時回到車上後我都是直接回家，但今天決定先到侯硐車站旁吃點東西，還嗑了一盤芒果冰才走。說真的，小粗坑古道真的是條有濃厚懷舊氣氛的步道，遺跡又還算完整，若有空建議真的來走走，還能越嶺至九份逛逛熱鬧的豎崎路，當然希望別像我遇到毒蛇就更好囉！

更完整的遊記連結在此

（完～）

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金字碑古道、大粗坑古道

金字碑古道、大粗坑古道

我常常會在"MIT台灣誌"看到不少想要去探訪的點，今天拉著兒子"堯堯"一起前往曾有小美國美名的大粗坑聚落與附近的金字碑古道走走，雖然感覺他在長大後漸漸排斥爬山，但總希望以半強迫的方式讓他能運動強身。這次O形走全程在Google Earth上的標示如圖：

一早開車抵達侯硐(猴硐)的九芎橋後起登，途經侯硐國小的舊校舍後到達大粗坑步道與金字碑古道的岔路口，今天的計畫是右去左回的O形走，經由大粗坑溪上方的淡蘭橋進入金字碑古道：（侯硐國小是在民國八十九年象神颱風來襲時因大粗坑溪土石流肆虐造成校舍嚴重毀損，一度有廢校之虞，幸好在地方人士的爭取下，得以在下方大馬路旁遷校重建，有了重生的機會）

說到淡蘭橋不得不提一下淡蘭古道：淡蘭古道，據載最初係平埔族人因狩獵而踏出之山徑，後因墾民東移拓荒而漸成道路，路線前後凡三變。清嘉慶十五年（1810）後成為入蘭之「官道」與「正道」，為台北（淡水廳）與宜蘭（葛瑪蘭廳）之間，商旅及食貨往返必經之孔道。同治六年（1867）冬，台灣鎮兵劉明燈，率兵北巡，由淡入蘭，有感於先民開疆拓土之艱辛，與山道雄偉磅礡之風景，乃題下「金字碑」、「虎字碑」、「雄鎮蠻煙碑」供人瞻瞻仰；現今分別在"金字碑古道"與"草嶺古道"可見到這些古蹟。其中"金字碑古道"的特色是清朝臺灣總兵劉明燈由這條路進入宜蘭時，於三貂嶺岩壁上題文，並於字上貼上金箔，後來便稱為"金字碑"；而據載，淡蘭古道是清嘉慶二年臺灣知府楊廷理所開闢的，路線自基隆暖暖、四腳亭越過三貂嶺，再經過雙溪、草嶺進入宜蘭，這是當時臺北、宜蘭間的陸上通路。本段"金字碑古道"，與通過草嶺段的"草嶺古道"，同為北臺灣著名的觀光訪古步道。

父子倆開始踏上金字碑古道，今天古道路況良好、天氣也不錯，走來十分愜意，一路上灑落滿地的美麗油桐花更讓人感到愉悅，腳步也因此輕快不少。一小時後到達金字碑。金字碑位於古道上面南的山壁、400公尺的樹林中，碑高7.5台尺，寬3台尺，詩句塗以金箔，碑身四周彫有蔓草連紋，碑頂浮現雙龍抱珠的徽章，金字碑上頭寫著：『雙旌遙向淡蘭來，此日登臨眼界開。大小雞籠明積雪，高低雉堞挾奔雷。穿雲十里連稠隴，夾道千章蔭古槐。海山鯨鯢今息浪，勤修武備拔良才』。金字碑停留數分鐘，遙想當年清朝臺灣總兵劉明燈題字時的意境後續行，十分鐘後見到了下一個古蹟，奉憲示禁碑。奉憲示禁碑的字跡不甚明顯，其年代較金字碑更為久遠，立於清咸豐元年（1851），內容大致為警告路人勿濫砍伐附近山林，此碑被喻為台灣最早的環保碑文（以上部分敘述節錄自Tony的自然人文遊記）。此處可遠眺北海岸與瑞芳地區、一旁還有座探幽亭可供休息，涼亭後方有登山布條，似乎有條小徑，但今天帶堯堯不方便進入；奉憲示禁碑前方則是一座古老的土地公廟，廟的右方好像也有一條山徑，但看過去更顯蠻荒，當然今天也是不打算前去一探究竟：

離開探幽亭沒幾分鐘，古道結束並接上102線道，我們一路沿著馬路步行到達大粗坑觀光步道口時已接近中午，天候漸變，又加上堯堯吵著想早點下山後買麥當勞吃，我們兩個便趕緊出發，沒多久後步下天梯抵達荒廢的大粗坑聚落，此時真的下起雨來。大粗坑昔日稱小美國，據說當年大粗坑人在光臨九份店家時，店員會大聲歡呼「美國仔來了」，可見大粗坑人消費能力之高。在採礦的黃金時期，這裡原 有四百多戶人家，曾經繁華一時，也有兩層的高級洋樓，還傳出有人揮金如土，用金礦墊桌腳的說法，後因金礦枯竭而集體搬遷，如今都已人去樓空，留下曾有過的聚落遺跡，堙滅於荒山野草之中。這裡是導演吳念真的家鄉，《戀戀風塵》、《悲情城市》、《無言的山丘》、《多桑》等多部作品，都曾在這裡取景拍攝（以上取自驚豔水金九旅遊網）：

雨勢雖不大但似乎沒有要停止的跡象，我們告別"大粗坑"聚落、沿著石階下山，路過山腰古道叉（之後再探）與路旁的有應公。有應公是早年臺灣民間隨處可見的一種小祠，為收埋無主遺骸而建，在路旁、田野、山丘、墳塚，甚在村里、市街皆可見，這座位於古道旁的"有應公"，應該是為了當時懷著淘金夢，卻因故客死他鄉的先民所建：

下著雨、撐著傘，中午回到車上後離開，堯堯也如願以償得吃到麥當勞。今天算是順利走訪了許多先人的古蹟，可惜下山匆忙，回家查資料才發現沒有去看看步道口的菜刀崙瀑布與昇福坑。不過，不得不提的是快到山下時會經過一間淨寺，那裡有很兇狠兇的惡犬，連當地住戶也說會害怕，而且還警告我們這些狗（好像有兩隻）真的會咬人，我們停下來與狗兒僵持好久後才冒險快步通過，回來上網才發現真的有山友經過時被咬傷，希望大家以後不要遇到才好。

更完整的遊記連結在此

（完～）

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魚路古道(上磺溪停車場至擎天崗)

魚路古道(上磺溪停車場至擎天崗)

「草山風，竹子湖雨，金包里大路」向來是形容陽明山景物的台語俗諺。俗稱魚路古道的金包里大路，是清朝年間石門、金山居民挑魚、擔茶、運送硫磺、迎娶的要道，以擎天崗為界，一南一北分為兩個區段。往南至士林菁山小鎮，稱為「魚路古道南段」，由於通過絹絲瀑布，又稱為「絹絲步道」；往北至上磺溪、八煙一帶，稱為「魚路古道北段」，此路段，沿線景物變化較為豐富。

（本文部分資料節錄自陽明山國家公園官網）

而魚路古道北段又可分為兩條支線，一條是清朝駐軍為巡守硫磺所開發的「河南勇路」，這條步道利用火山地質石頭安山岩石階鋪成，路不寬，僅可容納兩人並行。另一條是日治時期日本人修築的「之」字形山路，稱為「日人路」，供日本人拖行軍砲、運送補給，所以這條路段寬約6 尺，迂迴蜿蜒 2、3 公里，地形平緩，沒有階梯。

所謂大路，只是沿線舖列石塊而己，其實路面狹隘，車馬難以通行，惟在當時，此等大路即相當現代公路，負有交通運輸等重要功能。河南勇路一詞的由來是在大嶺（擎天崗）附近有個「河南營」，乃是清領時期由中國各省抽調至台灣防務之用兵，之後台語統稱這些兵員為「河南勇」。當時因需在台北府及及金包里兩地移防，所經路線以大嶺、山豬湖的路線最近，而沿途路況定期維修，是以當地才有「河南勇路」之稱。另一說法，河南勇路是清朝的湖南軍開發的，但人們發音不清楚，把湖南叫成河南，將錯就錯，一直沿用下去。加上當時軍人身上穿著繡有「勇」字樣的軍服，所以被誤稱為河南勇軍。

北部最近受到滯留鋒面與東北季風交互夾擊，已經連下好幾天雨了，這兩天平地的雨勢稍歇，但山區依舊陰雨綿綿。一早伙伴們在士林集合完畢後，約9:10到達冷冷清清的上磺溪停車場整裝出發，一旁的"上磺溪"因連日豪雨，水勢非常湍急：

"老芋頭"先帶大家去看百年水圳，有山友稱為"八煙水圳"，其實正確名稱是頂中股圳，而且不是百年前的那座水圳，而是在2011重新整修、5月底完工的全新水圳。資料顯示老水圳經過百年使用後已有漏水的情形，雖經無數維護，但還是無法有效改善結構物的漏水的現象，北基農田水利會發包把整個水圳打除重新施作新的水圳，它主要的功能是解決金山地區枯水期農業灌溉用水及民生用水短缺問題。看來，雖經過時空變遷，仍不得不佩服百年前先人的智慧，這座新的水圳也還是沿用原來的機制重整後繼續發揮效用：

一開始的步道由安山岩組成並穿插著數條細小的排水溝，如此路基才不易因雨沖刷而流失。（自然生態工法？）接下來陸續行經「礦工煮飯的灶」、「番坑瀑布」、「姑婆芋解說牌」：

半路發現警告標誌擋道，路面坍塌且新的階梯還未完工，山坡的臨時路徑高繞沒問題。雨中走在古色古香的魚路古道，易使人引發思古之情。一過「許顏橋」不久，"日人路"、"河南勇路"分道揚鑣，兩者皆可通達"擎天崗"；許顏橋，這座帶給當地人許多方便的小拱橋，據說是一位熱心的商人為了商旅方便而出錢出力建蓋的，在當時更廣為流傳成義舉與佳話。另一說法，據石門茂林社區的許永祿老先生（許顏的孫子）說，許顏橋是在西元一八九六年修築的，搭建在魚路所經三條溪溝中最寬的一條：上磺溪的河面，許顏原名"許清顏"，由於許清顏修築了這座橋，再經大家口耳相傳，就演變成橋的名稱：

取"日人路"而行，又遇岔路進入先民鑿石的場景。此打石場距許顏橋約190公尺，為當年建橋時取用石材的地方。打石師傅先將石板打鑿，然後以繩索將石板及木板綁在一起，再鋪放圓木於木板下，隨著前進交互抽移圓木，再鋪放於木板前方，由人力或拉扯、或推滾，逐次搬運至許顏橋址，再由築橋師傅搭設。現將此區規劃展示，呈現先民打鑿石塊的真實場景：

山豬豐厝地可見兩棟建築，其名源自於這戶人家主人的小名叫"豐"，又善獵山豬，而有山豬豐的外號。原先的頂厝與子女後來蓋的下厝形成直角相交，目前一棟損壞、一棟外門僅閉：

各地古道上常常都可見土地公廟，今天去程的"日人路"與回程的"河南勇路"各見到一座：

後續古道"日人路"與"河南勇路"數度交會，毫無樹木遮蔽處讓東北季風不客氣地吹襲我們，風雨中於金包里大路城門留下大合照。日治初期，台灣北部之抗日義軍首腦簡大獅，曾率徒眾與日軍周旋於陽明山，並曾一度於嶺頭（擎天崗地區）為抗日根據地，號召臨近的金包里（金山）、坪頂（平等里）、山仔后等地區民眾，加入抗日行列，曾紮營於此，宛如山寨城圍，並於此處金包里大路入口以石塊，木頭構築城門：

網路上查到許多教科書上沒教的台灣抗日史，當時清廷因中日戰爭落敗後割讓台灣給日本，台灣島內不斷的有抗日活動發生，北部的"簡大獅"，中部的"柯鐵虎"，南部的"林少貓"規模較大，被稱為抗日「三猛」。而"簡大獅"，最後似乎是被清廷奉送給日本人，遭槍斃身亡的，有時候歷史還真是諷刺呀。 

順著擎天崗大草原到達遊客中心。擎天崗草原居大屯山群彙的中央，及竹子山、七股山與頂山，磺嘴山之中間鞍部，地勢平坦，源於竹篙山熔岩所形成的階地；自古即為平埔族金包里社（金山）與毛少翁社（士林）聚落往來、狩獵採硫的最短捷徑，故也是魚路古道必經之地；歷經平埔族、荷蘭、明鄭、清領，日治，台灣光復後等至今，先民們於此處留下豐富的足跡、遺址，並造就了擎天崗草原及其附近珍貴、薈萃的人文景觀：

一旁的嶺頭喦福德宮（喦的發音同"巖"）有新舊兩廟，因此地有一突出巨岩，故稱做嶺頭喦，而土地公則是在清乾隆年間，由竹子山的福德同土地公廟所遷來的，兩側對聯寫著「嶺高真福地、頭舉有神灵」：

時間尚早，大伙決定小憩一下後馬上啟程下山到「憨炳厝地」再午休，回程走的則是"河南勇路"。河南勇路有段石階俗稱百二崁，日治大正年間此地是一管轄分界點，金山至百二崁稱「金山士林道」屬臺北州七星郡管轄，百二崁至士林稱「士林金山道」屬臺北州七星郡管轄，為金包里大大最陡峭路段，過了陡下石階則進入另一段有流水相伴的美麗林蔭步道，最後到達憨炳厝地。憨炳厝地是清朝早期的"店仔"，也就是金包里大路旁的雜貨店，當時販賣草鞋、飯粥、糕餅、簡易器具等以服務過往旅客。現在則由管理處在原有的地基上做了兩個休憩亭和一個解說亭：

大家在此各自用餐，也分享水果與泡茶聊天，結束後走沒多久就回到停車場，結束了今天雨中的魚路古道之旅。

更完整的遊記連結在此

（完～）

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南澳古道

南澳古道

莎韻之鐘
(西条八十,作詩/古賀政男,作曲)
嵐吹きまく　峰麓ふもと（暴風雨吹襲著高峰山谷）
流れ危ふき　丸木橋（洪流沖擊著獨木橋）
渡るは誰ぞ　麗うるわし乙女（青春美麗的誰家姑娘）
紅き唇　ああ　サヨン（紅紅的雙唇～啊～莎韻）
散るや嵐 に花一と枝（可憐一枝春花落失激流中）
消えて悲しき水煙り（滾滾洪水一去不復返）
蕃社の森に小鳥は啼けど（部落的山谷中小鳥為你哭泣）
何故に帰へらぬ　ああ　サヨン（為什麼不回來～啊～莎韻）
南の島のたそがれ深く（南島的姑娘呀雖然天色近黃昏）
鐘は鳴る鳴る　ああ　サヨン（鐘聲永為你敲響～啊～莎韻）

這次的活動，6小時花在開車，古道行走只用了3小時，但這3小時卻讓我在數天後依然感到時空錯亂，無心上班，因為紊亂的思緒蜂擁而來：

(1) 大學時跟著攝影社的學長姐環島拍照，搭台鐵柴油普通車慢慢晃、沿路攔便車，愉快地渡過每分每秒。當時南澳武塔的武塔國小操場裡，開心嬉戲的原住民小孩純真無瑕，直到現在仍記憶猶新，彷彿是昨天才遇見他們。

(2) 看過電影"練習曲"的片段，主角騎單車路過武塔，而導演為"莎韻之鐘"特別安排了一個橋段，Youtube仍可看見這段影片：http://www.youtube.com/watch?v=Af2Odf-ghHE
(3) 最近叫好又叫座的電影"賽德克巴萊"，讓大家因此進一步親近原住民文化，看完上下集，我心中充滿著悸動，而"莫那魯道"跟"莎韻"一樣是泰雅族人，男主角"林慶台"先生剛好也是南澳鄉的一名牧師。

(4) 今年不久前因探尋"莎韻"足跡的"林克孝"先生，在比亞毫社的比亞毫古道路段、束穗山附近墬崖，他對於山林與此古道的執著，讓我打從心裡佩服與認同。

以上種種，讓我完全沉浸在南澳古道歷史的氛圍，以及遠離塵囂、樂觀開朗的原住民生活態度中，當天雖只有短短3個小時，在心靈上的感受與造成的震撼，完全不亞於行走於名山百岳上的激動！

我們一行人一早由台北行經蘇花公路到達南澳車站於其他夥伴會合，南澳高中的謝老師先帶大家到武塔村的莎韻之鐘，看看此一頗具意義的景點（就在大型休息站葉家香的旁邊）：

莎韻的故事：
西元1938（昭和13）年，日本正值戰爭時期，到處調派年輕人前往中國參戰，當時在流興社的警員兼教育所老師田北正記也在抽調名單中，於是流興社派了泰雅族女子青年莎韻協助田北正記搬運行李。記得那天下著大雨，一行人從流興社往南澳平原的方向走去，十七歲少女莎韻哈勇（Sayun Hayun）在通過南澳南溪的獨木橋時，不幸失足落入洶湧的河水中。莎韻在責任與榮譽感的驅使下冒著危線也要達成任務，彰顯出泰雅Gaga的核心價值，以及共享共榮的族群意念，更表現尊師重道的精神，成為後人尊崇的典範，莎韻之鐘就是為了紀念她而建，後來還被日本人拍成一部電影。現今的莎韻之鐘是後來特別製作的，並不是當年台灣總督所褒揚的那座銅鐘。

而「月光小夜曲」懷舊的優美旋律就是來自莎韻之鐘的電影主題曲！

接下來沿著南澳南溪往金洋村，約11:20到達古道入口並在立牌前拍了合照：

南澳古道又名舊武塔步道，是大南澳古道系統前段，由行政院農委會林務局重新整修完成，全長3公里的步道不寬，但沒什麼坡度，大部分的路況良好。古道沿南澳南溪而行，當年莎韻就是跌落此溪，古道終點的後續路段可通往舊武塔，翻山越嶺還能一路通達宜蘭縣大同鄉的四季部落，但路況不明，神秘感十足，林克孝先生也是在這神秘的古道中罹難的：

抵達3公里南澳古道的終點後，我們繼續深入原始的古道約半公里，古道與南澳南溪相接的地方，則是我們此行的折返點，溪流水勢湍急，無法直接過溪，枯水期前來則可越溪探尋舊武塔遺址：

休息完畢原路回，一樣的景致，卻多了一分離情依依，完全不像平常爬山回程時是趕著下山的。回到南澳鄉時已經將近下午四點，我們找到了原先計劃來此吃午餐的鄉味珍大快朵頤，之後再去朝陽漁港逛逛，順便見識一下搶魚貨的盛況：

隨後趁天黑前開車到南澳鄉海岸路盡頭的美麗沙灘看看，聽說往前可以一路步行於蘇花公路的下方，算是個私房景點：

老實說，我並不排除深深吸引著我的莎韻故事只是當時日本人為了宣揚在台理蕃成效，所誇大出來的事蹟，但若能因此在每個人心中都建構起一篇篇感性的故事，又何嘗不是美事一樁呢？再者，最近出現的一部部以原住民為題材的電影，除了深深感動了觀眾的心，以及不錯的票房收入以外，若能因此讓大家在有能力時，多主動關懷較弱勢的原住民社會，這才是更有意義的部分。

其實，若有心的話，走古道的收獲絕對不亞於百岳名山！

後記：
◎"林克孝"追思影片 ：
http://www.youtube.com/watch?v=8SekOjEeTYY&feature=related

◎讓"林克孝"著迷的「莎韻之路」：
http://www.youtube.com/watch?v=6Uo9Br1HJZs&feature=related

◎跑去買了"林克孝"的書：找路_月光.莎韻.Kalesan
http://www.ylib.com/hotsale/road/index.asp#d

◎《莎韻之鐘》主題曲 - 渡邊濱子 ：
http://www.youtube.com/watch?v=iO7kpuQYXfE&feature=related

◎這條古道可一路從地圖左上的南澳鄉通達右下的宜蘭線大同鄉，我們今天只走了標註為黃色的那一小段 ：

更完整的遊記連結在此

（完～）

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